Муста-Тунтури: единственное место, где фашисты не смогли пересечь границу СССР

[Deny]

Муста-Тунтури: единственное место, где фашисты не смогли пересечь границу СССР 
История России неразрывно связана с войнами. По подсчетам известного историка С.В. Соловьева с 1240 по 1462 гг. Русь пережила около 200 войн и нашествий. А военный историк генерал Н.Н. Сухотин установил, что с XIV по XIX вв. (всего 525 лет) Россия провела в войнах 329 лет. Но в череде военных конфликтов особое место занимает Великая Отечественная Война – как наиболее кровопролитная не только в истории нашей Родины, но и в истории всего человечества.

Скажу честно, я не большой знаток истории и во время подготовки этого поста опросил нескольких десятков друзей и знакомых, какие наиболее значимые битвы Великой Отечественной Войны им известны. Ожидаемо мои респонденты вспомнили поражения 1941-1942 годов: битву под Москвой, блокаду Ленинграда, сражение за Сталинград, Северный Кавказ, Огненную дугу и ряд других знаменитых операций. Но никто ничего не сказал о войне на Севере.

Сегодняшний пост будет именно об обороне Кольского полуострова.

Для немецкого военно-политического командования Кольский полуостров играл очень важную роль. Во-первых, нацистов интересовал город Мурманск – незамерзающий порт, база Северного флота СССР. С Центральной Россией Мурманский порт соединяла Кировская железная дорога, а это давало возможность получать грузы военного характера и быстро доставлять их вглубь страны. Поэтому, немцы планировали захватить порт и перерезать железную дорогу в кратчайшие сроки. Во-вторых, Гитлера привлекали богатые природные богатства Кольской земли, и особенно месторождения никеля – металла, крайне необходимого для военно-промышленного комплекса. В-третьих, эти земли интересовали финскую элиту, по их планам Кольский полуостров должен был стать частью «Великой Финляндии».
Первая точка путешествия – Долина Славы в 80 км от Мурманска.
Долина Славы (а в годы войны, она называлась Долина Смерти) – долина на правом берегу реки Западная Лица. Здесь шли ожесточённые бои на главном участке фронта в Мурманской операции 1941 года.
На месте этих событий возведен мемориальный комплекс, здесь же поисковые отряды захоранивают найденные останки Героев Долины Славы. В 2010-2011 годах комплекс был обновлен и произведено перезахоронение.
Несмотря на то, что Долина Славы находится достаточно далеко от города, здесь всегда можно встретить людей. Мемориал расположен в нетипичной для этих мест равнинной части долины, поэтому здесь совсем безветренно. И в этой тишине особенно остро чувствуешь весь ужас, что происходил здесь. Самое большое впечатление на меня произвел обелиск с последними словами советских солдат:
Почти всю дорогу от Мурманска и до границы с Норвегией можно наблюдать ДОТы, ДЗОТы и братские могилы советских войнов.
Мы же двигаемся привычной дорогой в сторону г. Никель и Кольской сверхглубокой скважины, но после КПП «Титовка» сворачиваем направо в сторону полуостровов Средний и Рыбачий. Территория Среднего и Рыбачего является природным парком и с 2015 года для ее посещения необходимо получать разрешение в Министерстве природных ресурсов и экологии Мурманской области (вот ссылка). Разрешение носит уведомительный характер – нужно просто сообщить свои данные, данные автомобиля и примерный маршрут. Это сделано, в том числе и из-за того, что поломка автомобиля может стать серьезной проблемой для путешественника.

Во время подготовки маршрута я много читал о дороге на полуострова Средний и Рыбачий. Почти все путешественники описывали его как невероятно красивый и невероятно сложный: повреждения ходовой, эвакуация и пробитые колеса. Я готовился к худшему...
Ожидания не оправдались ни по одному пункту: дорога оказалась гораздо красивее любых моих предположений, а ее сложность мне не показалась незаурядной. Да, это далеко не хайвей: разбитая армейскими тяжеловозами, дорога провоцирует сильную раскачку кузова, но действительно сложные места встречаются даже реже, чем хотелось бы.


Кстати о военных, на Кольском полуострове их и сейчас очень много. Тому причиной критически небольшое расстояние до границ со страной-членом НАТО, Норвегией, и как следствие множество военных баз, в том числе баз подводного флота. Поэтому уже на второй день колонны бронетранспортеров перестают вызывать детский восторг, а встречи с военнослужащими начинают носить прикладной характер – так как колонна идет навстречу, ее экипаж всегда расскажет о сложных местах, промоинах и других важных мелочах.Судя по коду номера, нам навстречу едет грузовик 12-го Главного управление Министерства обороны Российской Федерации (занимаются ядерным обеспечением).

[Deny]

Еще у военных неожиданно крутые полевые базы – огромные палаточные лагеря со всем необходимым. Прямо как в кино!
В итоге, 25 километровый отрезок дороги до подножия хребта Муста-Тунтури занял со всеми остановками около 2,5-3 часов. Несложно посчитать, что средняя скорость составила менее 10 км/час. Почему? Мы ехали так медленно из-за невероятной красоты вокруг.
Если не обладать достаточной силой воли и не держать в голове хотя бы примерный тайминг дня, то останавливаться для фотографирования можно на каждой сопке. Дорога пролегает по удивительной красоты местам!
Немного не доезжая до хребта на берегу губы Кутовая встречаем памятный знак в честь героев-артиллеристов 104-го Печенгского краснознаменного артполка. Надпись: «Остановитесь и склоните головы! Здесь сражались герои Рыбачьего. На склонах Муста-Тунтури в грозные годы Великой Отечественной Войны 1195 дней стояли насмерть войны Красной армии и флота, защищая свою Родину».
Еще несколько километров разбитой грунтовки и мы оказываемся в полузаброшенном поселке Геологов. Хотя поселком его сложно назвать – несколько жилых балков (вагончиков, напоминающих бочки) и целый автопарк техники, непонятно как оказавшейся на краю Земли.


У подножия Муста-Тунтури, много лет поддерживает Музей Обороны полуостровов Средний и Рыбачий Юрий Александрович Кобяков. Я не совру, если скажу, что это самый труднодоступный музей, где мне довелось побывать.
Несколько лет назад землю поселка хотели выставить на торги, а музей фактически закрыть (Ю.А. Кобякову было предложено принять участие в аукционе на общих основаниях). Со всех концов России путешественники и прочие неравнодушные люди писали обращения на имя Президента и в Правительство Мурманской области. В итоге, музей удалось отстоять.
Что такое "Муста-Тунтури"?
Муста-Тунтури - в переводе с саамского означает "черная гора".
Хребет, сложенный темными скалами, стоит у подножья Малой Волоковой губы, как стена разделяющая материк и полуострова.
Широкому кругу хребет Муста-Тунтури стал известен во время войны, именно здесь впервые забуксовал план "Барбаросса" и именно на этом участке советские солдаты в первые дни наступления остановили немецкие войска, и более трех лет удерживали их на этом гранитном поле боя.
К счастью, Юрий Александрович оказался дома и согласился принять нас. Похвалив за путешествия по России, он кратко рассказал о месте, куда мы приехали. Мы договорились сначала пройти на сам хребет, а после обсудить увиденное. На половине пути к вершине находится мемориал погибшим войнам и множество братских могил – каждый год тут находят и захоранивают от десятков до сотен останков солдат. А несколько лет назад местное Управление ФСБ России установило небольшую часовню Александра Невского. В колокол нужно обязательно ударить в память о погибших.
Относительно поселка Муста-Тунтури находится на высоте около 90 метров, так что склоны действительно крутые.
Снова встречаем огневые точки:
Металлические щиты, через которые велась стрельба, почти не защищали от пуль: их задачей было уберечь бойца от осколков мин и камней. Как итог, многие из встреченных нами бронещитков имеют пробития.
29 июня 1941 года в 04.30 утра 1980 горных егерей (элитные подразделения вермахта, подготовленные для ведения боевых действий в горной местности) перешли границу. Участок в 5 км защищали 150 советских воинов, на каждого нашего бойца приходилось больше 13 егерей.
Заставу обороняло 36 пограничников, а атаковала их рота численностью 200 человек. Поняв, что заставу не удержать, пограничники отступили, и вместе с бойцами 7-й роты заняли оборону на Большой Муста-Тунтури. До зимней войны с Финляндией граница проходила по Малой Муста-Тунтури, где находился погранзнак под номером А-34. При переносе границы в 1940 году убрать знак забыли. Утром 29 июля высоту с погранзнаком заняли 15 пограничников взвода старшего сержанта Большакова. Вершина сопки представляет собой открытую площадку из сплошного гранитного массива. Укреплений там ни каких не было. Наспех соорудили из камня стрелковые ячейки. Егеря подошли к высоте в 11 часов. После артобстрела пошли в атаку. Несколько раз доходило до рукопашной. В промежутках между атаками по высоте били миномёты и артиллерия. В живых осталось только пять пограничников. Когда взрывом мины уничтожило пограничный столб, парни под огнём, не сговариваясь, пошли собирать камни.

На месте погранзнака они сложили каменный гурий, символизирующий столб. К полудню 30-го числа в живых остались только Большаков и пулемётчик Гайфулин. Патроны у них кончились. Две последние гранаты Большаков бросил в подползающих егерей и был убит пулемётной очередью. К вечеру на высоту поднялся взвод лейтенанта Гречина из 135-го СП. Бойцы нашли тяжелораненого Гайфулина и отправили его в госпиталь. Взвод в течении дня оборонял высоту. Гречин был дважды ранен, но продолжал бой, пока не был убит. От взвода осталось лишь семеро бойцов.Первого июля на помощь поднялся взвод моряков лейтенанта Москальчука. Они держались месяц. Второго августа во время очередного штурма в живых осталось только двое: пулемётчик Антипенко и стрелок Бабинчук. Расстреляв все патроны, они пошли навстречу егерям и погибли в рукопашном бою.

Гурий, который видим мы, восстановлен в 1980 году:[img width=1500,height=1001]https://imgprx.livejournal.net/85428336d71e6d562aad741edcb6b0132f0dc6c7/cmkoBKLoHbx4ZMAqE29LNivu2ema2Kyr0bAJLMSEucufma41Etst_E56DjQX_0B0CiFfVCpzrGmrA7q-SkrNc1b-klXSxEB3HZyKrp7nhCNAc3AVLTu20m-qaDoP85a2[/img]
Внизу, когда мы только познакомились с Юрием Александровичем, мне резанули слух его отступления, как-бы сказать помягче, национал-патриотического толка. Изначально я списал это на преклонный возраст и непростую жизнь, но все оказалось сложнее. Оказавшись на вершине и глядя на этот невероятно красивый хребет, испытываешь то, что называется синдромом Стендаля.

Синдро́м Стенда́ля — психическое расстройство, характеризующееся частым сердцебиением, головокружением и галлюцинациями. Данная симптоматика проявляется, когда человек находится под воздействием произведений изобразительного искусства, поэтому нередко синдром возникает в месте их сосредоточения — музеях, картинных галереях. Симптомы могут вызвать не только предметы искусства, но и чрезмерная красота природы: природных явлений, животных, невероятно красивых людей.

Существуют также Парижский и Иерусалимский синдромы, но отличаются они только местом проявления.

Наверху, на хребте, все осталось так же, как и 75 лет назад: те же скалы, те же ДОТы. Кажется, что количество гильз и осколков под ногами с тех пор не уменьшилось. За каждым камнем ты начинаешь видеть силуэт солдата, а ветер доносит звуки выстрелов. Очень странное ощущение присутствия, но присутствия не себя в среде, а среды вокруг тебя.
На ключевых точках остались фугасные огнеметы. Сейчас сложно понять советские это ФОГ-1 или немецкие Abwehrflammenwerfer 42 (скопированы с ФОГ-1), но 75 лет назад это было страшное оружие. Поджигаемые дистанционно, они выжигали все перед собой. В ёмкости огнемёта содержалось 30 л зажигательной смеси, которых хватало для создания огненной струи дальностью 50 м и удержания её в течении 3 секунд. Также огнеметы устанавливались перед собственными оборонительными рубежами и приводились в действие проволокой, за которую цеплялась пехота противника.
Нашел патрон, который не успел никого убить.
Смотришь на эту безжизненную, перепаханную снарядами и минами тундру со следами былых боёв и тебя охватывает невообразимая тоска. Как здесь вообще можно было воевать?!
Расстояние между позициями красноармейцев и подразделений горных егерей порой составляло не более 50 метров. Заклятые враги видели и знали друг друга в лицо. О расположении позиций можно судить из этой диорамы. Это многолетний труд бывшего морского пехотинца Г.М. Возлинского. Работу автор завершил в 1991 году будучи прикованным к постели.Диорама линии фронта по хребту Муста-Тунтури с обозначением советских (звездочка) и немецких (крест) позиций, опорных пунктов (ОП), ходов сообщений (стрелки).

[Deny]

Некоторое время для доставки на Муста-Тунтури боеприпасов использовали бойцов штрафных батальонов. За три "ходки" на хребет, или вынос с передовой раненого со "штрафника" снималась судимость.
Менее, чем в ста метрах от наших позиций проходит немецкая линия обороны. Выдолбленные в камне траншеи, которые даже спустя 75 лет выглядят вполне неплохо и позволяют скрытно передвигаться по ним в полный рост. Во время войны немцы старались создать себе максимально комфортные условия жизни, но северный климат оказался хитрее.

Вокруг Муста-Тунтури и тогда и сейчас почти нет населённых пунктов. Немецкое командование допускало, что до взятия Мурманска егерям придётся ночевать под открытым небом. Но они и мысли не допускали, что задержатся здесь до морозов и проведут всю зиму. А потом вторую и третью. Холод был третьим участником битвы, непобедимым и самым беспощадным. На его счету тысячи замёрзших насмерть солдат по обе стороны Карельского фронта.
Позиционная война на хребте Муста-Тунтури и в районе Западной Лицы сохранялась до 1944-го. Летом началась подготовка операции по очищению Заполярья от фашистских войск. Утром 7 октября 4-я ударная, 7-я воздушная армии и моряки Северного флота начали прорыв немецких позиций. Операция вошла в историю как Петсамо-Киркенесская. Через два дня морской десант высадился в губе Малая Волоковая и совместно с защитниками Муста-Тунтури обратил в бегство элитные части горных стрелков. После 1200 суток с полуостровов Средний и Рыбачий была снята блокада. Группировка фашистов в Петсамо была блокирована с двух сторон. Немцы в панике ушли в Норвегию. Морпехи, войдя в опустевший город, увидели разрушенные улицы и пылающие дома.

Спускался вниз к Юрию Александровичу я в смешанных чувствах – синдром Стендаля или синдром Муста-Тунтури подействовал и на меня. В этом иммерсивном шоу хранитель музея появляется всегда вовремя: когда ошеломленные увиденным туристы спускаются с хребта к музею, он уже готов прокомментировать все фактами и особо ценными находками.
Сам музей – совершенно крохотный. Одна комната с остатками оружия и личных вещей солдат, на стенах – детальный разбор происходивших тут событий (впрочем Ю.А. рассказывает о них достаточно мало). На одной их стен перечислены все опознанные погибшие советские бойцы. Всего более 3500 имен.
Встречаются уникальные экспонаты вроде пивных бутылок горных егерей. Как они уцелели – невозможно представить!
Одним экспонатом Юрий Александрович гордится особо: по его утверждению крышка с надписью Chicago&New York прямо свидетельствует о поставках американцами топлива фашистам. Мне этот вывод не кажется столь очевидным, но все может быть.
Меня же впечатлили агитационные листовки войск вермахта – это было настоящее оружие массового поражение. Пусть и психологического. Деморализованные многолетним противостоянием советские солдаты сопротивлялись военным пропагандистам третьего рейха, игравшим на самых уязвимых человеческих чувствах.
Мы долго беседовали с Юрием Александровичем. Не только о войне, о нынешней жизни, о геологии (оказалось, он работал на Кольской сверхглубокой скважине, где мы были пару дней назад) и о политике. Денег за экскурсию Ю.А. с нас не взял – музей существует только на добровольные пожертвования (мы, конечно же, внесли свою лепту) и на личном энтузиазме хранителя.

Добровольное отшельничество и посвящение себя памяти павших на этих скалах бойцов, как мне кажется, созвучно подвигу, произошедшему здесь 75 лет назад