Т34-85 от Тaigen. 1:16. Всё о модели.

[WOLF [VT]]

Так как я ушёл с ЭрсиДизайна, то всю тему переношу сюда. Её ещё многим необходимо дополнить.


Всем танкистам посвящается...  
[video=youtube;3JnEZU6h-ko]https://www.youtube.com/watch?v=3JnEZU6h-ko&feature=youtu.be[/video]. https://youtu.be/3JnEZU6h-ko


Информация по Т-34-85, прототипу модели, неплохой труд по обобщению материала, (история, конструкция, использование в ВОВ):

http://verywarriors.clan.su/forum/25-21-1      (При открытии сайта появится реклама с отсчётом времени, ждём, когда циферки исчезнут и на их месте появится крестик, кликаем на крестик и..., читаем очень интересный материал).

[WOLF [VT]]

Друзья, т.к. инфа по этой модели разбросана по разным углам форума, а танк становится всё более популярным, т.к. сделан по человечески, предлагаю сделать единую тему и делится опытом, переделками, ремонтом и т.д.

Сайт производителя:

http://www.taigentanks.com/new-blog/...fi7aelpvqddih0

И так. Мой личный опыт.

После приобретения обнаружил, что один из баков приклеен криво, причём так, что переделать без повреждений и перекраски очень сложно. Итог - заменил на другой.
Т.е. когда приобретаете осматривайте внимательно, продавцы сказали, что такое бывает, и не редко.

После детального осмотра обнаружил, что гусеницы перетянуты насмерть. Сворачивание эксцентрика на минимум положение не исправило. В комплекте идёт 4 зена, т.е. 2 трака по 2 звена. Звенья на 34-ке не симметричные, по этому, ставить можно только попарно. Поставил. Закрутил регулировку эксцентриком на максимум натяжки, и в результате получилось именно то, что надо. Нагрузка на ленивец и редуктор пропала, т.е. подшипники теперь будут жить долго и счастливо. Гусянки стали ходить свободно, плавно и без хруста в ведущем катке. При установке звеньев необходимо пройти руками по каждому звену и их разработать, многие звенья проворачиваются на пальцах с большим трудом из за облоя на отливках. Повторюсь по натяжке. На 34-ке гусеницы должны с крайних, плавно сходить на опорные катки, лежать на катках, но не провисать между ними и не собираться в гармошку при движении. После правильной регулировки гусениц подвеска стала работать как надо.

Впечатления по силовой установке, Там стоит полностью металлический редуктор, движки 380-е, но явно мощнее, чем на предыдущей модификации.
По ковру летает как гоночный авто. Считаю, что теперь нет смысла доделывать редуктор и менять движки, всё и так достойно.



Разобрал башню, там всё более менее в порядке за исключением винта, который держит ствол, там где он скользит по направляющей. Под винт необходимо поставить шайбу из мягкого пластика, дабы исключить излишний люфт и болтания ствола при движении по неровностям.

[WOLF [VT]]

Мазеборд:


 


В открытом виде:
     
Ошибки в паспорте:
В паспорте не правильно указано подключение двигателей!!!!!! Но там ни чего не сожжёте. Если попутаете правый и левый движок, то в крайнем случае танк у Вас будет поворачивать в стороны, противоположенные движению ручки пульта.
В описании и в схеме допущена ещё одна неточность. Речь о ДЫМОГЕНЕРАТОРЕ. Либо они поменяли платы. Тут можно спалить плату. Верхняя картинка - для плат до конца 2014. В самом конце 2014 и в 2015 выпускаются платы, которым соответствует эта схема:
Лично у меня в танке именно так. И так похоже у всех, у кого чёрные движки на редукторах, но это моё предположение.

 

Питание и Акки.
В танках продаваемых в России в блоке переключателей нет зарядного разъёма, но он и не нужен. Родной акк неимоверно мал для такого танка, и если ездишь на покатушки их надо иметь пачку. На просторах инэта нашёл такой,
Turnigy nano-tech 3000mAh 2S2P 20~40C Lipo Receiver Pack:
http://www.hobbyking.com/mobile/view...dproduct=23821
К сожалению, ни где их больше не продают. Но только он в этом размере влезает в родное место без переделок.
Предельные габариты по длине 93,5 мм между блоками пружин. Он 88мм. Ширина и высода имеют большой запас.

Краткий видеоурок по разборке танка:




Вот на чём остановился я. Поставил 6000 мач. Сейчас доделываю перенос выключателей под люк водителя и ставлю гиперион 6000 для авто в жестком корпусе. Есть такой стандарт с двумя однобаночными кубиками, вот они то и встают туда как влитые.
Аккумулятор этот: Hyperion 6000мАч 2S 30C для автомоделей (HP-SW30-6000SP-2S)
Только соединительные кабели надо переделывать, т.е. срезать разъёмы по первое утолщение со стороны провода и подпаять провода перпендикулятно, а не по оси разъёма, т.е. что бы при вставке их в акк они шли горизонтально, а не вертикально.

Причём гиперион идёт с родным для танка разъёмом.

Берём такой акк, склеиваем 2-х сторонним скотчем. Переделываем провода, как описано выше и получаем это:

     

[WOLF [VT]]

Для установки акка 6000 мач, необходимо снять пластину с переключателями, изготовить новую как показано на фото и установив на неё переключатели, перенести их под люк водителя. Регулировка звука устанавливается слева от динамика. Я счёл бессмысленным устанавливать её в открытом доступе, её настраиваешь один раз.


Корыто сверлить не надо. Новая пластина крепится на те же отверстия. Крепление тумблеров осуществляется при помощи винтов м2,5 с головкой впотай, и одетой на винт втулкой. После установки тумблеров снизу на пластину я наклеил широкий скотч стального цвета и установил пластину на место. Если смотреть снизу, то потайные головки винтов крепления выключателей скрыты под скотчем. Из фото, думаю, всё понятно. Скотч служи как уплотнение.
Миниатюры        

[WOLF [VT]]

Ответ на вопросы по установке ЛИПО аккумуляторов.

Нет такого понятия ЛИПО не ЛИПО ..., есть напряжение. От родной батареи 2-х баночный липо отличает +3% от общей напруги, - это ни о чём, и из за этого модель сгореть не может. Скорее рег можно спалить из за перетяжки гусель.

 За липо необходимо следить и для него не желательно его разряжать ниже 30% заряда, но пыхнуть он от этого не может, и раздуться тоже. Раздувает липошки при превышении тока разряда/заряда. Единственное, что с ними происходит при полном разряде (если ток не выше паспортного), то это потеря максимальной ёмкости заряда. Но уверяю, плохими зарядниками липошек убито в разы больше, нежели чем регулярным полным разрядом. У каждого RC электромоделиста должен быть подобный приборчик
http://www.futabarc.com/accessories/futm4166.html
или телеметрия на пульте для слежения за состоянием батареи. Тем более в данном случае, этой 34-ке с этим акком при спокойной езде хватит где-то на 95 минут. Т.е. достаточно, что бы раз десять померить напругу на батарее и заменить акк. Это ж не джет на импеллере, который целиком выжерает такую батарею за 4 - 5 минут, и при очередном не удачном заходе на посадку можно высосать батарею до последней капли, но это небо. А на танке, только полный балбес может такой акк посадить наглухо.


Тем более, что на этой плате отсечка по напруге точно установлена, т.к. танк при посадке батареи не тухнет, а идет довольно стабильно и в один момент отключается. Так что с липохами на этом танке всё будет в порядке, даже если не следить за их разрядом.

[WOLF [VT]]

Добавлю к теме несколько хитростей.


1. Для лучшего закрытия танка необходимо ПЕРЕДНЮЮ запорную пластину перевернуть так, что бы за запор на корыте заходили округлые края среза пластины, а не острые.


2. Для герметизации корыта кроме выше описанного, необходимо снять рычаг открывания, который торчит снизу. Просто его отвинтить и на его место прикрутить винтик М3, а отверстие в корыте заклеить какой либо пластинкой. Теперь интересное, для открытия танка ни чего переделывать или сверлить не надо. Просто вырезаете полоску 13 х 100мм из пластика толщиной примерно 1 мм. Загибаете у неё какой либо край на 2мм и всё, ключ готов. Загнутой частью вверх, слегка оттянув верхний корпус просовываете эту пластинку напротив засова, в щель между верхним и нижним корпусом. Давите, (отодвигаете засов) и открываете танк. Т.е. ни чего дополнительного городить не нужно.


3. Снятый латунный рычаг открывания не выкидываем, а делаем следующее. Выдёргиваем левую ручку регулятора - только этот канал является пропорциональным, и вставляем вместо неё тот самый рычаг штырьком в отверстие. Далее леркой М3 за секунду, прямо в руках, нарезаем резьбу на снятой с аппы дюралевой ручке и ввинчиваем её в резьбу латунного рычага вставленного в аппу. Получаем высокий и вполне эстетичный рычаг управления, который позволит очень аккуратно и плавно управлять танком, придав его движениям гораздо больше копийности. Тайгеновская аппа убогая и, не имея возможности изменить расходы и экспоненты электронно, увеличение рычага остаётся единственным путём получить подобный результат.

[WOLF [VT]]

Обещанное фото. Ключ для открытия танка, после удаления нижнего штыря открытия. И правый стик увеличенный выше описанным способом.
Танком управлять стало в разы удобнее, и движения стали получаться более копийно.

Говорил сегодня с отцом. Он служил после войны на 34-ке. Так вот, после просмотра ролика с моими поездками по ковру, он сказал, что этот танк так не ездит. Что в модели не правильно организовано управление гусеницами и при повороте просто стопорится один из фрикционов. А гусеницы в разные стороны двигаться не могут.


Александр, отсюда, у меня вопрос. А можно ли в ЭЛЬМОДЕ организовать копийное движение со стопором одной гусли??? И ещё, а можно ли повесить каждый трак на отдельный канал? Для того, что бы это задать миксами в апе.

 

[WOLF [VT]]

Один важный момент. Винты на ленивцах очень короткие. При затяжке легко свернуть резьбу. Советую поставить винты от компьютера М3, с широкой шляпой и на 3 мм длиннее. По длине, места в эксцентрике хватает. Зато после, при регулировке гусли можно винт до конца не выкручивать, очень удобно и более надёжно.


Ещё один важный момент. Краска на модели держит только воду. Даже от спирта моментально плывёт. Будьте аккуратней.


Следующий этап - установка ЭЛЬМОДа и придание копийности движениям танка через его настройки и настройки Футабы на которую Эльмод будет повешен.

Я начал модернизацию своей 34-ки под Эльмод.
1.Родная плата управления на 2-х стороннем скотче, т.е. при необходимости демонтажа скидываем разъёмы, и смело, но медленно тянем плату вверх. Онa, медленно, но верно отрывается от скотча.
2. Плата Эльмод по размеру велика и не входит туда, если поставить её силовыми (зелёными) разъемами вправо. Если влево, то влезет, но дело это не меняет, ответные части всё одно, не войдут. Т.е. разъёмы придётся перепаять. Варианта 2 - найти родные от Тайгена и припаять, но у батарейного разъёма Эльмода лапы по ширине не подойдут. Есть вариант впаять туда кабели, а на кабели поставить разъёмы (силовые штыри). Но, тогда придётся перепаиватьИ все кабели двигателей и от батареи.

[Deny]

Владимир, отличная тема!  продолжайте!

[WOLF [VT]]

Собрал танк на эльмоде. первые впечатления двоякие.
1. плата работает:cool:.
2. достаточно много регулировок, а именно: скорости вращения и подъёма; скорости хода вперёд - назад; громкость устанавливается с пульта; скорость поворота; остановка и скорость одной или другой гусли при поворотах; кивок при трогании; кивки с сопровождением звука перегазовки при переключении передач; настройка скорости при переключении передач; производительность дымогенератора, при трогании, торможении, разгоне и переключении передач; разнесение некоторых функций на тумблера... .
вроде всё здорово, но есть некие вещи, которые я бы организовал не так:
1. не понравилось то, что если выносишь функцию на тумблер, то она всё равно остаётся на ручке... .
2. многое, что можно и нужно разнести по каналам не разнесено.
3. различные функции, что можно легко и с большим успехом реализовать в любой нормальной аппе, реализованы в блоке эльмода совершенно непонятно зачем, (как пример скорости, их ограничения и экспоненты).
скоро выложу фото и видео.